El camino de hoy se puede decir que no va a ser duro, por lo menos hasta las dos ultimas horas cuando empiece la subida a la cabaña de Mintaro en la primera ascensión hasta el paso de Mackinnon.

La ruta sale de la cabaña de Clinton y sigue el río hasta Clinton Forks. De aquí en adelante, el camino sigue ramal oeste del río Clinton. A unos pocos kilómetros, encontramos los restos del corrimiento de tierras del 82, donde la tierra cortó el cauce del río y creó el lago que nos encontramos a la derecha del camino; los restos de los arboles muertos sobresalen del agua. Siguiendo unos pocos kilómetros más comenzaremos a ver el Paso de Mackinnon y del camino sale un pequeño desvío hacia el lago Hidden, que tiene una cascada en uno de los extremos. El camino principal continua entre hayas hasta llegar a las Praderas, el primer trozo de llano con césped y hierbas bajas. El Lago Prairie, que vemos al principio de la pradera es un buen lugar para darse un baño ya que es el más caliente de los lagos que encontraremos a continuación. Desde aquí hay buenas vistas del monte Fisher (1878m) al oeste y del Paso de Mackinnon al nor-oeste.

La ruta continua hasta meterse en zona de arbusto para seguidamente comenzar una ascenso por una zona rocosa hasta ‘El Refugio de la Parada del Autobús’, una parada para almorzar a 9Km de Clinton Forks. Más adelante podremos encontrar la cabaña de Pompolona, para excursiones guiadas a todo lujo. La ruta cruza el arroyo de Pompolona sobre un impresionante puente colgante y sigue zigzagueante entre hierba alta. Seguiremos cruzando puentes hasta empezar a ascender al pasar el desvío a las cascadas de Saint Quintin para llegar al lago Mintaro y a su cabaña (40 camas) a 3.5Km de Pompolona.

Si el día está claro y llegamos temprano, es recomendable dejar la mochila en la cabaña y subir al paso de Mackinnon donde podremos observar unas vistas espectaculares sin nubes. Son unas dos horas de ascensión y al día siguiente tendrás que volver a subir, pero la puesta de sol desde aquí arriba no se paga con dinero. ¡Asegúrense de que llevan una linterna con pilas para el camino de regreso a la cabaña!

Foto – Wehardy

Vamos a hablar de una de las rutas más famosas y la más caras de las 9 Grandes Rutas neocelandesas. La experiencia de Milford Track mejora cuando aceptas que es una verdadera atracción turística en donde cada paso está controlado. Durante el verano sólo se puede recorrer en un sólo sentido, empezando desde Glade Wharf. Es obligatorio pasar la primera noche en Clinto Hut aunque esté sólo a una hora del principio y la ruta tiene que hacerse estrictamente en las tres noches y cuatro días estipulados. Este limite de tiempo es una verdadera pena para los caminantes ya que sean cuales sean las condiciones meteorológicas, debemos empujar pasar el paso alpino de Mackinnon.

A pesar de todo esto, las vistas y os paisajes que nos ofrece Milford atrae a más de 15mil personas cada año; pero con la cuidada segregación y el ‘One-Way’ de verano, será rara la vez que veamos a más gente. Aunque una de las cosas que más molesta a los caminantes es la presencia de avionetas que realizan rutas sobre las famosas cataratas de Sutherland.

La mejor época para realizar esta ruta está entre finales de Octubre y finales de Abril y una de las cosas que no debemos olvidar es el repelente de insectos más fuerte del mercado, sobretodo en verano. Aunque todas las cabañas tienen cocinas de gas, muchos caminantes llevan sus propias cocinillas para poder comeré una solita caliente al mediodía o por no esperar por las noches para usar la de la cabaña.

Los caminantes que vayan por su cuenta (es decir, que no viajen con un paquete organizado), usarán las cabañas de Clinton, Mintaro y Dumpling con cocina de gas, estufas para calentarse, alguna que otra luz eléctrica, lavabos, mesas y sillas, baño con agua corriente (sin duchas) y un cuarto de secado. El precio de las cabañas está incluido en el permiso y está prohibido acampar en todo el camino.

El primer paso a dar para los caminantes independientes es comprar un permiso por $NZ120 (unos 60 euros) que da para las tres noches en las cabañas. Son muy estrictos con esta ruta y debemos solicitar el permiso para el día que vayamos a comenzar la ruta, sin excepciones. Estos permisos se ponen a la venta a partir del 1 de Julio para la temporada siguiente, como todos los años. Los permisos se solicitan mediante correo electrónico o llamando por teléfono al departamento de reservas de Grandes Rutas.

Podremos acceder a la ruta desde Te Anau Downs, a unos 30Km del principio de la ruta al que podemos acceder por autobús o vía ferry. También podríamos llegar en hidroavión, pero son NZ$450 (unos €225).

Foto – Dharma Communication (WTF?)

La ruta continua justo frente a la cabaña, adentrándose en zona de matorrales. Empezamos llameando, , cruzando varios puentes colgantes sobre los afluentes del Roaring Creek y a los 15 minutos, comienza un ligero pero constante ascenso. Tras poco menos de una hora, llegamos a una zona llamada ‘The Orchard’ (el orquidiario) donde nos rodearemos de árboles que a primera vista preverán frutales. Desde aquí podremos admirar las montañas Darran, sobretodo Pyramid Peak.

Durante a siguiente hora podremos seguir admirando os paisajes alpinos mientras cruzamos claros en el bosque. Llegaremos así al descenso hacia las cascadas de Earland, con una caída de unos 80m de altura. En días de sol, podemos aprovechar para hacer una parada larga y aprovechar el roció de la cascada para descansar y refrescarse; aunque en días de lluvia, el torrente de agua aumenta y tendremos que salir por la ruta alternativa que está señalizada al borde de la ruta principal (ya que está se inunda).

La ruta va descendiendo poco a poco para desembocar en el Lago Howden tras 3Km de travesía llegando a un cruce de rutas. Durante la temporada alta, este cruce parece una estación de metro, con caminantes y turistas guiados caminando de un lado para otro. Nuestra ruta continua hacia el oeste (a la derecha en el cruce).

Seguiremos nuestro camino, flanqueando Key Summit y legando a un nuevo cruce a los15 minutos de empezar. Si no tienen prisa, podrían desviarse 30 minutos por el desvío de la izquierda para llegar a Key Summit y admirar las vistas si el día está claro. Si no, seguimos descendiendo hacia la zona de matorral donde comienza un denso bosque pluvial. Desde este punto nos queda tan sólo una hora hasta ‘the Divide’ (La División) donde nos espera un enorme refugio con baños y aparcamiento desde el cual podremos coger un autobús hacia Milford Sounds o Te Anau. Bienvenidos de vuelta a la civilización.

Foto – BMiller1710

Salimos de la cabaña comenzando con una pequeño ascenso hasta las espectaculares cascadas de Routeburn, que caen escalonadas por varios niveles de roca. Una vez sobre las cascadas la ruta cruza una cuenca alpina hacia la salida del Lago Harris, siguiendo un camino bastante llano al principio, pero que tras cruzar un par de puentes, comienza un ascenso continuo. Pasamos por debajo de dos rocas enormes que asoman de la ladera para luego llegar al Lago Harris. Los dolores de piernas y el cansancio de olvidan tan rápido como empiezas a apreciar las vistas de las montañas y sus reflejos en las limpias aguas del lago. El lago Harris, creado por un glaciar, mide 800m de largo y 500m de ancho, en invierno se congela y los islotes de hielo fosando se pueden ver hasta octubre.

El camino bordea el lago y luego, a una hora y media de la cabaña, llegamos al paso de Harris, a 1255m. Si el tiempo está realmente bueno, podemos desviarnos una hora para subir a Conical Hill (1515m) desde donde podremos admirar las montañas de Darran, la cordillera de Richardson (en Otago) y el valle Hollyford al completo. En el paso, hay un refugio de emergencia que mucha gente usa para descansar y comer.

El descenso comienza con una serie de escalones de madera que se adentran en el valle de Hollyford y luego gira bruscamente hacia el sur con una camino estrecho aunque bastante llano. Tras media hora por esta vereda, encontramos la señal que nos indica el principio de Deadman’s Track, una bajada al suelo del Hollyford (5 horas) que no vamos a tomar. A 2Km de dicha señal, el camino cruza un puente colgante sobre Potter Creek. Tras otros 30 minutos,  se podrán ver las chozas de Hollyford Camp en el fondo del valle.

A dos horas del paso de Harris, sigue al este de las montañas para encontrarnos con el lago Mackenzie, una joya en lo alto de la montaña, la ruta baja serpenteando los últimos 300m para llegar a la cabaña de Mackenzie (50 camas), un estructura de dos pisos. Y ahora, un bañito en el lago para que veas como se nos quita la tontería…

Foto – Kathrin Marks

Desde el refugio de Routeburn, retrocedemos unos 200m hasta el parking y el comienzo de pista. Desde aquí, encontramos un camino que cruza el Route Burn sobre un puente colgante hasta el lado norte serpenteando  durante un kilómetro por bosques de hayas hasta cruzar un puente sobre el Sugar Loaf Stream. Tras el puente, la ruta comienza una ligera ascensión de unos 20 minutos hasta llegar a otro puente colgante que cruza un pequeño barranco creado por las cataratas de Bridal Veil. El paisaje rocoso se vuelve más espectacular cuando el camino bordea el Routeburn Gorge, un pequeño desfiladero con multitud de charcos en el fondo. Las vistas culminan en Forge Flats, una punta de piedras al borde del río, un lugar muy común para los que les gusta echarse al sol.

Justo después, la ruta toma otro puente colgante para cruzar al borde sur del Route Burn para adentrarnos en una zona de matorrales y arboledas, avanzando por zonas de hierbas altas durante 30 minutos hasta llegar a una bifurcación que señaliza a la derecha la cabaña de Routeburn Flats (20 camas) a tan sólo 5 minutos. La ruta izquierda de la bifurcación nos lleva por la ruta principal hasta nuestro destino, ascendiendo poco a poco hacia la cabaña de Routeburn Falls, con una escalada de 270m en 3Km antes de llevar a la cabaña sobre el nivel del monte. El pequeño puente de Emily Creek es el punto intermedio de la ascensión y justo pasado este puente, el camino bordea una pared de roca llamada Phoenix Bluff, tras esta pared podremos observar la prueba más impresionante de las inundaciones de 1994. Podremos observar como un increíble torrente de agua arrancó todos los árboles y los mandó al fondo del valle, resultando en una enorme apertura en el bosque que permite ver todo el valle y los picos que lo bordean.

El camino continua  por la roca hasta nuestro destino del día, una cabaña con 48 camas construida en 1996. La cabaña está situada a unos 1000m, sobre la linea de los arboles, permitiendo ver la espectacular cordillera de Humboldt.

Foto – Kathrin Marks

Desde Heaphy Hut hasta el Camping de Kohaihai
Dia 5, 5 horas, 16.5Km

Sin duda alguna, una de los tramos más bonitos de cualquier ruta de la isla Sur, este tramos de la Heaphy Track traza el camino al borde del Mar de Tasman, por la costa oeste Neocelandesa. La ruta se desarrolla entre mucha zona de matorrales pero en muchas ocasiones se distinguen caminos que pasan por la playa creados por los mismos caminantes.

El camino, como muestra el mapa, arranca hacia el sur y ya en el primer kilómetro nos encontramos un puente colgante que atraviesa Cold Creek y luego rompe hacia la playa de Heaphy, un camino que la bordea durante una hora de sonidos de olas, cruzando otro puente colgante sobre Wekakura Creek y acabando en ‘la Playa de los 20 Minutos’, donde podemos dejar el camino para caminar por la arena.

Unos marcadores naranjas nos devuelven a la ruta que lleva a Nettle Beach, pasando bien lejos del borde del mar. En este punto nos adentramos un poco entre las palmeras para llegar a Katipo Creek que da el nombre al refugio que encontramos en este punto con capacidad para 10 personas y a 2 horas y media de camino desde que salimos por la mañana. Desde este punto siguen otras dos horas y media de arroyos, riachuelos y puentes colgantes que bordean las playas y se adentran en palmerales.

La ruta concluye tras cruzar un enorme puente colgante sobre el río Kohaihai que termina en la zona de acampada que lleva el mismo nombre. Y ahora, a descansar…

Foto – DavidRamsay55

Desde James Mackay Hut Hasta Heaphy Hut
Dia 4, 6-7horas, 21.5Km, 710m de descenso

La ruta, como muestra el mapa, continua hacia el suroeste y a tan sólo 10 minutos de la cabaña pasamos junto al borde del Valle Heaphy donde podremos observarlo desde arriba por ultima vez. A partir de aquí, comenzaremos un descenso uniforme hacia la costa oeste. Poco a poco, el valle se va cerrando y en menos de una hora veremos ya el Río Heaphy. Las dos horas siguientes concluyen un descenso durante 12Km en una zona de palmeras Nikau. Habremos descendido unos 600 metros en poco mas de dos horas. A 5 minutos tenemos la cabaña de Lewis (20 plazas) con cocinillas situada en una especie de balcón sobre el Río Heaphy, aunque mucha gente prefiere seguir caminando hasta llegar al final del tramo a tan sólo dos horas y media de este punto.

Seguimos el camino ascendiendo una ladera donde, a tan sólo 5 minutos encontramos otra puente colgante, esta vez cruzamos el río Lewis, tras el puente, giramos al sur siguiendo el curso del río hasta llegar a otro puente colgando por el que volveremos a cruzar, esta vez es el río Heaphy (Si vale, estamos en el mismo lado que antes, pero así es la ruta, eje). Ahora el camino bordea el río por el sur hasta llegar al Mar de Tasman. Durante este tramo nos veremos rodeados de vegetación hasta el punto de pasar por túneles creados por la misma.

A unos 3Km, volveremos a pasar por encima de un puente colgante, cruzando el Río Gunner y a los 30 minutos pasaremos por encima del último puente colgante del día, sobre Murray Creek. En la ultima hora de camino, pasaremos por varios puntos escénicamente importantes, lugares donde se juntan las vistas al río y al mar.

La cabaña Heaphy está situada en la desembocadura del río al mar, en una especie de prado abierto cercado por palmeras Nikau. La cabaña, con 20 plazas, tiene cocina de gas y está situada en un lugar donde te gustaría pasar más de un día seguramente. Está situada a pocos metros de una laguna al borde del mar donde se puede nadar sin problemas. La inmersión en estas aguas del Mar de Tasman está desaconsejada por las fuertes corrientes marinas de la zona. También cerca de la cabaña hay una zona de acampada con capacidad para 40 personas.

Foto – BDearth

De Saxon Hut hasta James Mackay Hut
Dia 3 – 3 horas, 14km

La ruta, como muestra el mapa, comienza con 3Km de recorrido llano, cruzando los puentes del río Saxon y el arroyo Blue Duck, pasando el borde señalizado de los distritos de Tasman y Buller del Departamento de Conservación. Bienvenidos a la Costa Oeste! Al cabo de un ratillo caminando, llegamos a una zona de matorrales y comenzaremos la subida final que nos devuelve la altura perdida tras el descenso de Gouland Downs. A una hora de la Cabaña donde pasamos la noche, veremos por primera vez el mar de Tasman y la desembocadura del río Heaphy.

El ascenso dura mas o menos una hora, escalando poco mas de 100m. Cuando legamos a la cima, veremos las zonas arboladas que componen las Mackay Downs, que tardaremos otra hora en cruzar hasta el lado sur.

El camino cruza varios arroyos más y el Deception Creek (Que nunca es lo que parece) y 15 minutos después nos encontraremos la James Mackay Hut, una cabaña con capacidad para 26 personas. También tenemos una zona de acampada con capacidad para 8 personas.

Foto – Tim Musson

Día 5: Desde Totaranui hasta el parking de Wainui
4 – 5 horas, 13km

Desde la zona de acampada donde pasamos la noche, seguiremos la pequeña avenida frente a la oficina del camping y giraremos hacia el norte al llegar al Centro Educativo de Totaranui. Al final de esta carretera comienza el Anapai Bay Track, el último tramo del Abel Tasman, cruzando al arroyo Kaikau y llegando al cruce con la Headlands Track. Cogemos el cruce de la izquierda que se eleva hasta una pequeña colina y luego vuelve a descender bordeando un pequeño río junto al cual crecen algunos árboles hasta llegar a la bahía de Anapai, dividida por una inusual formación rocosa. Aquí podemos encontrar una zona de acampada con 12 plazas. Llegados a este punto, llevaremos una hora de camino. Este camping es una buena opción para escapar del bullicio del camping de Totaranui.

La ruta siguen si camino tierra adentro y a tan sólo 2km encontraremos Mutton Cove y su zona de acampada (40 plazas). Tras este camping, seguimos una vieja carretera de granjas que se adentra hasta alcanzar un paso entre dos laderas. El camino desciende entre matorrales y a otros 2km de Mutton Cove encontramos la cabaña de Whariwhanagi, en la bahía que lleva el mismo nombre raro. Esta es una cabaña con mucha historia ya que es un granero construido en 1897, restaurado y preparado para 20 pares de botas sucias que hay que limpiar al entrar.

Desde este punto, el camino se adentra más todavía subiendo hasta otro paso para luego bajar y bordear el estuario y llegar al parking de Wainui a tan sólo 5.5km de la bahía de Whariwharangi.

Foto – Brendanhodge

Día 4: Desde Awaroa Bay hasta Totaranui
1,5 – 2 horas, 5.5km

El camino de Awaroa sólo puede cruzarse en las dos horas anteriores o posteriores de la marea baja, asegúrense que la salida la realizan con tiempo. Podrán encontrar información sobre las mareas en las cabañas o en el hotel cercano para planear el día. Cruzaremos la bahía directamente en frente de la cabaña, siguiendo los discos anaranjados que nos llevan hasta Pound Creek. La pista siguen el riachuelo hasta el cruce (señalizado) de Awaroad Road, tras un corto periodo de tiempo, estaremos entrando en la bahía de Waiharakeke, con otra playa más. Con razón la gente de Geoplaneta dice que este tramo se hace en 2 horas y tienes el resto del día libre.

El camping de Waiharakeke (20 plazas) es un lugar espectacular a tan solo 30-40 minutos de Awaroa, está a tan sólo 50m del punto en el que el arroyo (Pound Creek) llega al mar.

La pista prosigue, escalando, alejándose de la playa y luego cruzando una ladera rocosa para después caer hasta la bahía de la Cabra (Goat Baaaay) desde la cual, y en tan sólo 20 minutos, atravesando Skinner Point, podremos llegar hasta Totaranui. En la cima de Skinner Point hay un punto de observación (¡un mirador con banquitos y todo!) desde el cual podremos ver el mar y el pueblo de Totaranui.

Para poder pasar la noche en Totaranui tendremos que usar una caseta ya que no hay cabañas y encima hay un limite de noches que podemos pasar allí. No quiero engañarles, sólo podremos pasar una noche. No se si se piensan que con todo lo que hay que hacer en Nueva Zelanda, vamos a pasar dos noches en un pueblito. De todas manera, la siguiente cabaña (y la última) está en Whariwhagani; a tan sólo 3 horas de distancia.

El camping de Totaranui es algo monstruoso (si me lo permiten). Tiene 20 plazas para los trampers y 850 plazas más para el resto.

También hay gente que decide acortar la Abel Tasman Coast Track y cogen el Bus desde aquí. Pasa todas las mañana a las 10:00 durante el verano.